Среда
22.11.2017
17:29
Приветствую Вас Гость
RSS
 
ДОМАШНЯЯ ПТИЦА
Главная Регистрация Вход
Оборудование птичника »
Меню сайта

Мини-чат
200

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 18

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Block title

СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
Block title
Форма входа
Логин:
Пароль:


Так как птицы от природы привычные спать на ветках деревьев, то и следует создать для них такой элемент комфорта. Для изготовления насестов для кур применяют гладко обструганные деревянные бруски. Мы, например, покупаем готовые древки для лопаты d:4-6см и прикрепляем к стенам птичника так, чтобы древко не крутилось по своей оси, иначе птица будеть пугаться сама и беспокоить остальных сидящих на этом же насесте при спрыгивании с него. Не стоит устраивать насесты один над другим, потому что куры будут стремиться занять верхний насест, сидящие на верхних планках, будут пачкать пометом сидящих под ними. Можно расположить их и волной по отношению друг к другу на расстоянии 30-35см, на высоте пол-метра, метр от пола, полтора и два метра. Они охотно будут прыгать с одного на другой, выбирая себе наилучшее место для ночлега. Припозднившиеся останавливаются на свободных местах прижавшись друг к другу, чтобы не только было теплей, но и чувствовать спокойствие и тревогу при случае.
Для удобства чистки и дезинфекции под ними можно разместить пометные щиты, с которых легче собирать и удалять из птичника помет по одному вытаскивая из птичника на площадку. Щиты посыпают слоем сухого песка или мелко нарезанной соломой, чаще и удобней всего посыпать крупными опилками. Это облегчит уборку, поскольку помет не будет прилипать к доскам, и его легко можно убрать.
Количество насестов должно быть рассчитано на размещение всех птиц одновременно. Хотя у нас бывает, особенно осенью, всем не хватает усестся на хоть какое-нибудь возвышение и приходится смириться, остаться дремать на подстилке на полу.Ну что ж, кстати драк по этому поводу не возникает даже между самцами, так как главный вожак может прогнать со своего любимого места одним только грозным взглядом и никто не смеет перечить. Все довольны.
В течении дальнейшего времени птица распродаётся и употребляется. Оставляем небольшое стадо на развод, смешивая с ново-приобретёнными особями для обновления стада и исключения родственных связей между ними.
Гнезда необходимо оборудовать в птичнике для того, чтобы приучать нестись в гнездах и облегчить сбор яиц. Размешать гнезда следует в легкодоступной для птицы, затемненной части птичника.Обязательно должна быть подстилка в виде соломы,сена, опилок для того чтобы самкам было безопасно и мягко себя чувствовать во время снесения и чтобы не бились яйца во время падения.
Размеры гнезда: высота — 35 см, ширина и глубина — около 30 см. Ширина входа в гнездо составляет 20—25 см, а высота — 25 см. У входа в гнездо делают порожек. Крыша гнезда должна иметь наклон в 45°, что не позволяет курам сидеть на гнезде и загрязнять его пометом.


                         Поилки

http://nipple-drinkers.yml-shop.ru/page/about

  Для малышей в ящиках я приспособилась ставить срезанную  перевернутую пластиковую  бутылочку с подрезанным маленьким треугольничком по краю на любую мисочку.
Если же птенцам глубоко, то подкладываю гладкие камешки прямо в воду. Птенцы  воду пьют между ними, а лапки почти не мокнут.  Выдумок масса, было бы желание творить. Если у кого-нибудь есть другие интерес
ные механизмы, пишите...Буду вам очень признательна.Мне очень нравятся  самоделки  т.к. они больше подходят для каждого конкретного места в птичнике. Как правильно пишетcя на сайте ЧП "Полевское " В хозяйстве у Василича : Личное  хозяйство  приносит  прибыль  в  том  случае,  когда  все  поделки  в  хозяйстве  выполнены  собственными  руками  и  из  подручных  средств. Я  полностью  согласна с этим,  тем более, что  у  меня несколько брудеров самодельных и я их постоянно  совершенствую. Вариант 1.Маленький насосик в ведре с водой гоняет воду по  трубочкам в поилки, которые подвешены на уровне роста птиц на внешней стороне клетки. У меня дверки клетки открываются внутрь, поэтому висячие поилки ничуть не мешают. Трубочка привязана к  верхнему ярусу ( у меня клетки 5-ярусные). Поилка- это длинная, по длине клетки,  труба, желобок с вырезанным  верхом.
Вода стекает снова в то же ведро и проходя через какой-нибудь фильтр, процесс повторяется. Этот метод хорош, когда нет водопровода, только воду в ведре необходимо  менять.
 Вариант 2. Из подвешенного под потолком плотно закрытого резервуара со дна пропустить любую трубочку вниз. Соединение  должно быть герметично .Нижний конец трубочки ( например:  мед. система для переливания) опустить в маленькую ёмкость, привязанную к клетке и отрегулировать скорость капания водички.
Вариант 3.Мини-трубопровод: пластиковая трубочка с ниппельными поилками. Система должна быть герметична.

Бункерная кормушка для перепелок             КОРМУШКИ

                                                                          Очень просто соорудить и вот такую бункерную кормушку .                            Посмотрите  здесь:http://goldperepel.ru/?p=813 , а также кормушки из пластиковых труб: http://goldperepel.ru/?p=2115&cpage=1
ПЕРЕПЕЛКА
  Перепелка
  Для того, чтобы пернатые не разбрасывали корм, я поначалу делала  влажную  мешанку  на каждое кормление, т.е. утром и вечером, либо накрывала  кормушку  сеткой и фиксировала, чтобы не свалилась.Но это чревато закисанием корма, необходимо следить за этим. А в последнее время придумала  в  пластиковых бутылочках  вырезать боковину не очень широко и продеваю металлическим прутом, сделав отверстия чуть выше центра дна и в крышке и подвешиваю где на внешней стороне, а где и  внутри клетки поперёк на ячейки  на высоту роста птиц. Крепить, правда надо как следует, чтобы она не вертелась, не крутилась, чтобы  птахи не разбрасывали  корм.
 Рассыпание корма минимальное. А если кормушек и корма в них хватает на день или два, то значительно облегчается уход, только в этом случае корм должен быть сухим и рассыпчатым. Однако самая удобная кормушка из профиля вдоль всей клетки, подвешанная снаружи, и корма много и не раскидывают.

Клетки для перепелов 

http://foto.mail.ru/mail/ice-ldinka/71/641.html#642

Для индивидуального содержания перепелов удобны

клеточные батареи из дерева и металла. Перепелов можно содержать в
клеточной батарее в индивидуальных ячейках (30x20x20 см) гнездами: 1
самец и 2-3 самки. Перепела могут жить и большими группами (20-40
голов) в вольере любых размеров, однако яйценоскость самок бывает ниже,
чем при клеточном содержании.

При содержании взрослой птицы в клеточных батареях сетчатый пол

укрепляют с наклоном 7" в сторону кормушки и оборудуют яйцесборником.
Чтобы предохранить птиц от чрезмерной освещенности, клетки верхнего
яруса накрывают тонкой листовой сталью или фанерой. Глубина и высота
клеток должны быть 250 мм. Кормушки укреплены с передней, а поилки — с
  боковой стороны клетки. Под сетчатым полом клеток находятся пометные
противни.Я, например, кладу на противни  газеты в 2-3 слоя и
ежедневно их меняю. Затем складирую в отведённой яме, впоследствии
сжигаю. Молодняк сажают в клетки в 3-недельном возрасте. В этот
период кормушки находятся в крайнем нижнем положении (лежат на
яйцесборниках). К 6-недельному возрасту перепелов, когда они достигают
размеров взрослой птицы, кормушки укрепляют на 30 мм выше пола, чтобы
снесенные яйца свободно выкатывались из клеток.

Перепела любят  затемненные участки клетки, что полезно для этих птиц,
поэтому задняя стенка клетки делается из фанеры, а с передней стороны
я делаю своеобразную занавесочку из ткани  или газеты, для того, чтобы
они  меньше тревожились и  дрались.
Для содержания взрослых перепелов предлагается много самых

разнообразных вариантов клеток. Одна из них, рассчитанная на 20
перепелов, изготавливается из металлической сетки с размером ячеек
10x10 мм. Наклонный (7°) пол клетки выступает в передней части в виде
желоба, куда скатываются снесенные яйца. Основанием клетки служат 2
уголка, прикрепленные к боковым стенкам. Они являются одновременно и
направляющими для поддона. Кормушка (желательно прямоугольного сечения)
прикрепляется к передней, поилка (желобкового типа) — у задней стенке
клетки. Впереди оборудуются дверцы для посадки и выемки птицы,

открывающаяся вовнутрь.

   --------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Изображение   

   

     --видео--видео--

Инкубатор для перепелов своими руками

Из этой статьи вы узнаете, какие бывают инкубаторы для перепелов, обязательные требования к инкубаторам, а также схемы и рекомендации, как сделать инкубатор для перепелов своими руками.

В процессе одомашнивания самки перепелов утратили инстинкт высиживания яиц, поэтому для вывода молодняка используют либо инкубаторы, либо находят другие способы насиживания, например, подкладывают яйца перепелов голубям или курам породы бентамок.
Для этих целей необходимо приобрести инкубатор или изготовить самим, руководствуясь специальной литературой.
Можно использовать любую механическую «наседку», рассчитанную на «высиживание» куриных яиц, можно ее приспособить и для выведения перепелят.
Если же куриная «наседка» вас не устраивает, то ее можно будет заказать или у перепеловодов, занимающихся промышленным разведением перепелов, или в больших перепелиных хозяйствах.
Каким бы ни был инкубатор, промышленным или самодельным, он должен соответствовать определенным требованиям. Прежде всего переворот яиц должен осуществляться автоматически. Кроме того, агрегат должен поддерживать необходимую температуру — 37-39 °С.
Для инкубации перепелиных яиц используются любые малогабаритные бытовые инкубаторы систем «Универсал», «Наседка», ИПХ, ИЛУ-Ф-03 и другие. Такие инкубаторы можно приобрести на любом рынке или в специализированном магазине.
Емкость этих инкубаторов различна, и, как правило, указывается из расчета количества куриных яиц, поэтому необходимо учитывать, что при закладке перепелиных яиц в данный инкубатор их может войти в 4-6 раз больше, чем куриных. Поэтому для  перепеловода, решившего развести 20-30 перепелок, инкубатор скорее всего не нужен, выгоднее брать суточных или недельных перепелят.
Многие любители-птицеводы пользуются инкубаторами, сделанными своими руками. Небольшой домашний инкубатор можно изготовить самостоятельно.


Вариант 1

В этом инкубаторе  нет сложных деталей, он прост в изготовлении и сравнительно дешев. Обогревается инкубатор с помощью обычных электрических лампочек мощностью 40 Вт, но можно сделать и водяной обогрев. Для обшивки использована фанера толщиной 2-3 мм. В качестве утеплителя можно взять пенопласт. Обшивку сшивают мелкими гвоздями. В дне надо просверлить 3-5 отверстий диаметром 1 см.
Крышка инкубатора съемная, утепленная. Для наблюдения за температурой внутри инкубатора и состоянием яиц в крышке делают отверстие, закрытое двойным стеклом.
Внутри корпуса на 10-20 мм ниже крышки монтируют электропроводку с патронами для ламп (по одному в каждом углу крышки).

На высоте 100 мм от дна инкубатора ставят на опоре лотокс яйцами. В качествеопоры может служить пенопласт. Лоток делают в виде рамки с натянутой на нее металлической сеткой. Инкубатор устанавливают в комнате с температурой 20-22 °С, относительная влажность воздуха до 50%.

Вариант 2
Нижеописанный инкубатор имеет небольшую вместительность, примерно до 50 куриных яиц, а перепелиных может вместиться в 4-6 раз больше.
Его можно построить из фанерных листов, толщина которых должна быть 3 мм. Стенки инкубатора положено делать двойными, а пустое пространство между ними необходимо заполнить опилками, паклей или каким-либо другим теплоизолятором. Крышка инкубатора должна плотно закрываться.
Поэтому на торцы корпуса набивают байковую или войлочную прокладку, а по краям крышки — планки. Крышка должна быть двойная, утепленная. На крышке необходимо прорезать окно для того, чтобы можно было наблюдать за процессом инкубации, не открывая сам инкубатор. Параллельно окну на крышке необходимо просверлить десять отверстий для вентиляции.
Поскольку влажность в процессе вентиляции постоянно меняется, то надо над отверстиями сделать легко передвигающиеся планки. Ими по мере необходимости вы будете то открывать отверстия, то закрывать. Пол инкубатора сделайте из листа фанеры, просверлив в нем девять отверстий посередине. Внутри инкубатора необходимо компактно уместить горизонтальный лоток для яиц, посуду с водой для дополнительной влажности воздуха и четыре электрические лампочки мощностью 15 Вт. Лоточки для яиц можно изготовить из металлической сетки, натянутой на раму. На рамке сделайте планки, с помощью которых вы будете поворачивать лотки.
Если вы не сделаете такие планки, то вам придется вручную 2 раза в день переворачивать яйца на 180 градусов. В любом случае через каждые 2 часа вам необходимо менять положение яиц. Для этого сделайте из доски подставку 4-5 см толщиной. Подставляйте ее то под одну, то под другую ножку самодельного инкубатора. Наклоняется инкубатор — перемещаются яйца. Сетка должна быть из нержавеющего металла с мелкими ячейками. Необходимо постоянно следить за испарением и подливать свежую воду. Установите инкубатор в теплом помещении, где бы не было сквозняков.


Вариант 3
Самодельный инкубатор  предлагает изготовить С. Козин, житель села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области. Из ДВП делаем тумбочку с двумя дверцами со стеклом и три лотка. Дно — из металлической сетки с ячейкой 5×5 мм. Лотки закрепляем шурупами на металлической пластине с таким расчетом, чтобы каждый из них мог наклоняться в обе стороны под углом 45 градусов (соответственно общий угол наклона 90 градусов). В пластине предварительно нужно просверлить три отверстия — по числу лотков. С помощью ручки все лотки одним движением легко поворачивать на 90 градусов. Многие любители рекомендуют яйца в лотке укладывать острым концом вниз либо на бок, горизонтальное расположение яиц, как считают многие перепеловоды, несколько ухудшает результат инкубации.
Но вернемся к нашей конструкции. В тумбочке — сверху и снизу — просверливаем вентиляционные отверстия. Чтобы избежать перепадов температуры, в верхней части инкубатора установим вентилятор — электромоторчик от старого проигрывателя с четырехлопастным «колесом» из пластиковой бутылки. Поскольку моторчик низковольтный, подключим его к трансформатору от того же проигрывателя. Четырехлопастное колесо сделаем так. Отрежем от пластиковой бутылки верхнюю часть. В пробке, завинчивающей горлышко, просверлим отверстие. Оболочку разрежем на четыре части и отогнем — получатся лопасти. Наденем самодельное колесико на вал электромоторчика. Вентилятор готов.
В качестве нагревателей к терморегулятору подключим шесть лампочек мощностью 100 Вт каждая. Четыре лампы закрепим в верхней части инкубатора, а две — в нижней.
В отличие от других нагревательных приборов лампы накаливания набирают заданную температуру за 2-3 минуты.
После включения терморегулятора лампы горят полным накалом, а через 2-3 минуты начинают мигать. Значит, нужная температура достигнута.

Вариант 4
Перепелиные яйца мелкие, птенцы из них тоже выходят крохотные, поэтому и перепелиный инкубатор может быть небольших размеров. Его можно оборудовать в полиэтиленовом ведре конусной формы. В его стенках на высоте 8 см просверлите отверстия диаметром 1 см, они служат для ограничения уровня заливаемой воды и вентиляции всего инкубатора. Изменяя уровень, а значит, и площадь зеркала воды, а также глубину погружения фильтрованной бумаги, регулируют влажность. Источником тепла служат две лампы накаливания мощностью по 15 Вт, а предохранительной решеткой и тепловым аккумулятором — металлическая перегородка с отверстиями. В крышке установлены электроконтактный термометр и вентилятор, который включают раз в течение однихдвух суток. Этот инкубатор предельно прост в устройстве.

Вариант 5
С.Е. Дулик предлагает более сложную конструкцию инкубатора, но время, потраченное на его изготовление, окупится результатами инкубации.
---------------- ---------------- Отличительной чертой данной конструкции от всех существующих является нагревательный элемент. Его роль выполняет бак с водой (1), что позволяет производить равномерный прогрев всех яиц (здесь нет местного прогрева яиц, как при обогреве лампами), а главное — бак позволяет защититься от отсутствия напряжения. В данном варианте бак сварен из железа толщиной 4 мм, но можно согнуть и из оцинкованного железа и пропаять. Верхние патрубки (2) высотой 30 мм из отрезков 4-дюймовых труб вварены в верхнюю крышку бака таким образом, чтобы внутреннее отверстие было на 10 мм меньше диаметра патрубка. Этот бортик необходим для плексового ограничителя лампы (3). Из плекса толщиной 4-5 мм вырезаны два диска, наружный — диаметром 95 мм, а внутренний — по размеру патрона. Плексовые элементы крепления ламп являются одновременно и индикаторами включения подогрева (через них хорошо видно, когда идет нагрев воды,— они пропускают свет от лампы). Колбы 100-ваттных ламп опущены непосредственно в воду до патронов. Патроны же выбраны от люстр с наружной гайкой на патроне, что обеспечивает возможность регулировки лампы по высоте. Две лампы выбраны для дублирования нагревателей (лампы выполняют именно эту роль). Они подключены параллельно нагрузке терморегулятора. Бак заполняется водой под самую верхнюю крышку. Сбоку бак снабжен полудюймовым вентилем (4), позволяющим сливать воду в случае освобождения инкубатора от воды и в случае отсутствия электроэнергии.
Бак, разогретый до температуры инкубации яиц, является прекрасным теплогенератором. Он в течение 10-12 часов отсутствия электричества остывает всего на 0,5-1 °С, так как со всех сторон, кроме нижней, обшит теплоизолятором (пенопласт 40 мм).
Конструктивно инкубатор представляет собой деревянный каркас — 5 из брусков 40×40 мм, собранных на шипах, двух лотков: нижний (6) — для ванночек с водой и верхний (7) для укладки яиц. Верхний лоток изготовлен из дощечек толщиной 12 мм. Дно зашито сеткой из нержавейки с ячейками 13×13 мм, на которую кладется капроновая сетка, а на нее — яйца. Передняя стенка верхнего лотка застеклена двойным стеклом (8) для сохранения тепла в камере вывода птенцов и для визуального наблюдения: через стекла, не выдвигая лоток из инкубатора, можно наблюдать как за температурой (термометр расположен непосредственно на середине лотка, в горизонтальном положении на уровне верха яиц), так и за вылупливанием и высыханием птенцов в выводной камере. Спереди, на застекленную рамку, на шурупах и клее ПВА прикрепляются деревянные накладки (9). Они выступают за размер передней стенки на 20 мм со всех сторон, что позволяет через поролоновые прокладки уплотнять лоток (в задвинутом положении лотка) и не допускать выхода тепла из выводной камеры. Нижний лоток (6) представляет собой также деревянную конструкцию, но уже с днищем из 2 мм стеклотекстолита (10). Он прикручивается к каркасу шурупами снизу. Стеклотекстолит по бокам лотка выступает на 20 мм в сторону, что позволяет задвигать лоток по желобкам, пропиленным в деревянных накладках (11), в инкубатор. Спереди нижний лоток снабжен деревянной накладкой (12), крепящейся к лотку шурупами. Передняя часть лотка зашита пенопластом.
В нижней части каркаса инкубатора, справа и слева от нижнего лотка, расположены бруски с девятью отверстиями диаметром 12 мм на каждой стороне (13). Отверстия для вентиляции при необходимости открываются. Имеются еще и верхние вентиляционные щели (14) длиной 180 мм. Они расположены слева и справа в верхней части каркаса из расчета, чтобы верхняя часть щелей находилась на уровне низа бака. Эти щели снабжены задвижками из двух половин.
Весь каркас обшивается пенопластом (внутри между брусками), а затем со всех сторон — ДВП на шурупах. Бак сверху также покрывается пенопластом и ДВП с отверстиями под патрубки ламп.

Вариант 6
Среди множества конструкций инкубаторов можно остановить выбор на самом простом, но надежном.
Из фанеры, древесноволокнистых плит или из сухих тонких досок сбивают ящик с двойными стенками и устанавливают его на ножках. Пространство между стенками (1) заполняют сухими древесными опилками и закрывают сверху и снизу деревянными планками. В передней стенке делают вырез для дверки.
Верхняя крышка инкубатора съемная, двойная, с опилками внутри. На крышке два ряда вентиляционных отверстий (2) — по пять в ряду. Диаметр отверстия — 2,5 см, а расстояние между ними — 3 см. В середине крышки делается окошко (3) произвольного размера с двойными стеклами. Отверстия необходимы для вентиляции и регулирования температуры внутри инкубатора, а через окошко удобно наблюдать, не открывая дверцы, что происходит внутри, и следить за температурой.
Каждый ряд отверстий прикрывается фанерной планкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планках также необходимо сделать по пять таких же отверстий. Передвигая планку, мы можем частично или полностью закрывать отверстия.
Для плотного прилегания крышки к корпусу инкубатора по верхнему краю его приклеивают байковую прокладку, а по краям крышки прибивают со всех сторон планки.
Внутри инкубатора на стенках монтируют электропроводку с патронами для электроламп, а ниже — горизонтальные рейки для лотка.
Пол в инкубаторе фанерный/толщиной 6 мм. В нем просверливаются 9 отверстий (4) диаметром 6-8 мм равномерно по всей плоскости. Для увлажнения воздуха внутри инкубатора ставят тарелку с водой.
Лоток для яиц делают из деревянных брусочков в виде рамки, на которую натягивают металлическую сетку с ячейками в 2-3 мм, а для удобства поворота яиц на рамку лотка нужно установить направляющие планки.
Изменяя положение планок, яйца очень удобно переворачивать. Их можно класть прямо на сетку и переворачивать вручную.
Перед закладкой яиц в инкубатор его прогревают в течение 1,5-2 часов и регулируют температуру. Укрепить градусник можно на рамке лотка. Температуру регулируют с помощью вентиляционных отверстий или, подбирая электролампочки разной мощности. Инкубатор устанавливают в теплом помещении на табурете или подставке подальше от двери и форточек.
Для самодельного инкубатора необходим психрометр, чтобы измерять влажность воздуха внутри аппарата. Можно сделать его самостоятельно.

Понадобятся два термометра. Закрепим их параллельно друг другу на дощечке. Под одним поставим баллончик для дистиллированной воды (можно использовать автопоилку для комнатных птиц). Ту часть термометра, где размещен ртутный шарик, обернем тонкой тканью (можно марлей) в один слой. Сверху завяжем ниткой, но не очень туго, чтобы не препятствовать прохождению воды по ткани. Нижнюю кромку ткани на 5 мм опустим в дистиллированную воду (ткань не должна касаться стенок сосуда).
Психрометр установим в инкубаторе так, чтобы показания термометра были видны на закрытой дверце аппарата. Вода станет испаряться с поверхности и охлаждать ртутный шарик, и влажный термометр будет показывать более низкую температуру. Относительную влажность в инкубаторе будем определять по таблице 3. Ее уровень — на пересечении показаний сухого и влажного термометров.
Например: показание сухого термометра 38°, показание влажного термометра 29°. Значит, относительная влажность воздуха в инкубаторе 47%.

Результаты инкубации зависят от качества яиц. Яйца для инкубирования получают от самок в возрасте от 2 до 8 месяцев, яйца самок старше 8 месяцев рекомендуется использовать в пищу.


Добавил: YuraVeryovkin (29.02.2012) | Автор: Юрий
Шуточные заговоры от вредных привычек и хвори Ты - супер! Скажи это своим любимым и друзьям Разыграй друзей звонком от оператора Разыграй своих друзей звонком из отделения милиции Оригинально признайся в любви Разыграй друзей звонком от звезды



----- ---------------------- Рассказать друзьям и получить подарок

Корзина
Ваша корзина пуста

Поиск

Календарь
«  Ноябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Архив записей

Расскажи своим

Друзья сайта
  • УСАДЬБА
  • Издание: КРОЛИКOFF БИЗНЕС
  • Выращивание клубники
  • Грибы в Домашних условиях
  • Перепелиный бизнес(Забросков Н.А)
  • Магазин Киноман - Обложки и фильмы MPEG4 лицензионные.
  • Slando
  • Все в одном: Дачный участок

  • Яндекс.Метрика
    Посещаемость
    Заходите к нам ещё

    ------------------------ 5
    Copyright MyCorp © 2017
    Зинаида Шпинева ©
    Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов и статей iLinks.RU Рейтинг Bizon-elite Каталог сайтов CY-PR.BY